Когда-то вы сжимали рукав на неправильной проводке или приходилось ремонтировать соединение, спрятанное под ним?

Понять, как снять термоусадочную трубку без повреждения изоляции — или без порезов внутри медных жил — именно здесь чаще всего происходят ошибки при повторной работе. Одна ошибка при использовании универсального ножа — и вам придется восстанавливать всё соединение заново.

Хорошая новость в том, что её можно снять. Не путём скольжения или повторного нагрева до исходного размера, а путём аккуратного разрезания и открытия.

Краткий ответ: термоусадочную трубку всегда можно снять, но её никогда нельзя просто сдвинуть или расширить обратно. Её нужно разметить и разрезать или размягчить и аккуратно снять. Как вы сделаете первый разрез, определит, сохранится ли провод под ней.

Это руководство охватывает инструменты, три метода работы, двухпроходной разрез для трубки, застрявшей за разъёмом, и очистку клея, оставленного двухслойной трубкой.

Можно ли снять термоусадочную трубку?

Да, но не путём отмены установки. Как только термоусадочная трубка возвращается к исходной форме, она образует постоянный механический захват, повторяющий профиль под ней — вокруг соединения, по кривошипу, в плечике кольцевого зажима. Полимер перекрестно связался и остыл в сжатом состоянии, поэтому он держит эту форму навсегда.

Это оставляет два способа снятия: разрезать её, или размягчить и снять. Всё остальное в этом руководстве — вариации этих двух методов.

Распространённые причины снятия

• Модификация проводки и повторная работа — изменение распиновки, ремонт пайки или удлинение кабельной линии.
• Осмотр компонентов — проверка зажима терминала, целостности соединения или коррозии без разрезания жгута.
• Поврежденная изоляция — замена внешней оболочки, изношенной трением, сгибанием или химическим воздействием.
• Ошибки при сборке — термоусадочная трубка, установленная в неправильном положении, с неправильным диаметром или в неправильной цветовой кодировке во время производства.

Различия между однослойной и двухслойной клеевой трубкой

Конструкция рукава, а не его диаметр, определяет, какой метод использовать.

Однополостная термоусадочная трубка держится только за счет усилия при восстановлении. Сделайте продольный надрез — и это усилие исчезает по линии разреза, поэтому стенка сама раскрывается. Двухполостная термоусадочная трубка склеена химически и механически — горячий клей расплавляется внутри при установке и заполняет все пустоты, образованные вокруг провода. Резать её без нагрева обычно означает порвать подложку вместо освобождения трубки.

Основные инструменты для снятия термоусадочной трубки

Вам понадобятся три вещи: край, который можно контролировать, источник тепла, который можно перемещать, и захват, который убережет руки от линии разреза. Всё остальное — по желанию.

Режущие инструменты: универсальные ножи, бритвенные лезвия и инструменты для прорезания

Точные лезвия выполняют основную работу, и разница между хорошим и плохим разрезом почти всегда заключается в геометрии лезвия, а не в остроте.

• Универсальные ножи и прецизионные ножи для рукоделия — жесткая опора для лезвия и тонкий угол наклона, чтобы можно было срезать неглубокий канавку вместо того, чтобы вдавливать кончик внутрь. Свежий лезвие важнее дорогой рукоятки; тупое лезвие скользит и внезапно зацепляется.
• Однополостные бритвенные лезвия — самое тонкое доступное лезвие и самое удобное для почти плоского прижима к рукаву. Лучше всего подходит для однополостных трубок и коротких открытых участков, где видно весь разрез.
• Кабельные прорезыватели и разъединители швов — направляемое лезвие, которое следует за продольной осью и поддерживает постоянную глубину. Стоит своих денег при работе с толстыми оболочками и в любой ситуации, когда нужно сделать один и тот же разрез двадцать раз за смену.

Общее правило для всех трех: не показывайте более 2–3 мм края за большим пальцем и держите лезвие почти параллельно проводу. Лезвие, направленное на проводник, — это лезвие, которое в конечном итоге его достигнет.

Инструменты для нагрева: тепловые пистолеты и управляемые источники тепла

Тепловой пистолет обязателен для двухполостных трубок и полезен для жестких, плотно восстановленных однополостных рукавов. Важно не число на регуляторе, а расстояние и время воздействия — большинство пистолетов выдают 250–450°C у сопла при любой настройке, что значительно выше, чем может выдержать трубка или оболочка провода.

Работайте на расстоянии 15–20 см от рукава, держите сопло в движении и проверяйте стенку каждые несколько секунд, а не по счетчику. Насадка-редуктор концентрирует поток воздуха, позволяя размягчить небольшую область без распространения тепла на клеммные блоки. Если вы новичок в использовании инструмента, наш гид по безопасному использованию теплового пистолета расскажет о настройках, типах насадок и обгоревших следах, которые подсказывают, что нужно отступить.

Инструменты для безопасности и обращения: плоскогубцы с длинными губками и рабочие перчатки

Когда рукав нагрет или наполовину срезан, ваши пальцы не должны быть тем, кто его держит.

• Плоскогубцы с тонкими губками — инструмент для удаления сердцевины. Захватите прорезанный край, скрутите его наружу и держите руку подальше от линии реза.
• Точные пинцеты — для снятия остатков клея с микромерных жгутов, где плоскогубцы бы раздавили кабельную связку.
• Термостойкие рабочие перчатки — нитриловые или резистентные к порезам перчатки на руке, держащей провод. Не на руке с ножом, где нужен тактильный чувствительность.
• Защитные очки — прорезанный полимолочный экран удерживает натяжение и пружины раздвигаются без предупреждения. Это тот предмет, который люди обычно пропускают, но он самый важный.

Как снять термоусадочную трубку без повреждения проводов

Все нижеописанное предполагает одну вещь: вы пытаетесь сохранить провод, а не рукав. Это меняет всю задачу. Медленно — не стиль, а почти всегда повреждение происходит в последних нескольких миллиметрах среза, который шел хорошо.

Перед резкой: четыре проверки

1. Изолируйте цепь и убедитесь, что она отключена. Рукавной соединитель все еще может быть под напряжением, а термоусадка полностью скрывает проводник. Проверьте мультиметром на открытых концах перед тем, как коснуться рукава ножом.
2. Определите, что находится под трубкой. Соединитель встык, обжимной гильзой, кольцевым зажимом или голым проводом — все требуют разной техники резки. Если не уверены, срежьте короче и проверьте перед продолжением.
3. Поддерживайте провод так, чтобы он не катился. Закрепите его скотчем на столе, зажмите в тисках с мягкими губками или зафиксируйте рукой, не использующей нож. Движение, а не давление, вызывает большинство соскальзываний.
4. Проветривайте помещение. Разогрев двойной стенки рукава выделяет пар горячего клея. Рабочий стол с вытяжкой или хотя бы открытое рабочее пространство не являются опциональными в производстве.

Метод 1: Резка лезвием или универсальным ножом

Это самый быстрый и чистый способ для стандартных трубок с одной стенкой, и самый вероятный для ошибок, если спешить на последнем сантиметре.

1. Стабилизируйте провод. Положите его плоско на твердую, нескользящую поверхность или зажмите его в тисках с мягкими губками.
2. Положите лезвие почти горизонтально. Опирайтесь плоской стороной лезвия на рукав под небольшим углом — около 10–20° к поверхности. Никогда не направляйте остриё вниз в кабель.
3. Проведите по длине, не углубляясь слишком сильно. Проведите лезвием вдоль рукава одним ровным движением. Остановитесь, когда лезвие начнет заедать и появится бледная линия напряжения вдоль разреза. Стена должна оставаться целой в этот момент. Если вы видите проволоку через канавку, значит, вы прорезали слишком глубоко — остановитесь и начните новую линию реза рядом.
4. Разделите и очистите. Вставьте ноготь или плоский пластиковый инструмент для поддевания в линию реза и раздвиньте две половинки. Разрез служит точкой напряжения, поэтому рукав откроется по ней без дальнейших контактов с лезвием.

Если термоусадочная трубка не открывается при первом проходе, сделайте второй неглубокий разрез в той же канавке, а не нажимайте сильнее. Два легких прохода всегда безопаснее одного глубокого.

Метод 2: Размягчение с помощью тепла и снятие плоскогубцами

Когда трубка жесткая, сильно усадилась или склеена клеем, тепло уменьшает необходимое усилие — а именно усилие повреждает провода.

1. Нагрейте рукав, не варите его. Держите пистолет на расстоянии 15–20 см и проводите по рукаву в течение 3–5 секунд. Остановитесь и проверьте, гнется ли стена под ногтем.
2. Поддерживайте движение воздуха. Неподвижная насадка обожжет ПВХ-оболочку задолго до того, как трубка станет мягкой. Постоянно проводите и по возможности вращайте провод, а не пистолет.
3. Хватайте выступающий край. Как только стена станет гибкой, возьмите край плоскогубцами с острыми губками — не пальцами.
4. Разверните наружу. Крутите плоскогубцы от оси провода. Смягчённая втулка растягивается, отделяется и отлепляется вдоль кабеля.

Обратите внимание, что делает и не делает тепло: оно смягчает стенку, чтобы её можно было деформировать и вытянуть. Оно не заставит термоусадочную трубку расшириться обратно на соединитель, а дополнительное нагревание только сделает её ещё более сжатой.

Метод 3: Обрезка коротких участков ножницами с плоскими губками

Для проводов датчиков, ленточных кабелей и в тех местах, где безопасно не провести лезвие, плоские ножницы позволяют удалять термоусадочную трубку небольшими кусками, а не одним длинным разрезом.

1. Прижмите плоскую губку к торцевому краю. Плоская сторона должна быть против края втулки, с режущим краем, обращённым от провода.
2. Делайте надрезы длиной 1–2 мм. Режьте вдоль края небольшими шагами. Никогда не пытайтесь полностью разжать губки по диаметру провода.
3. Раздвиньте кольцо. После трёх или четырёх надрезов используйте кончики губок или пинцет, чтобы отжать пластиковые крылья в стороны.
4. Работайте по окружности поэтапно. Продолжайте кусать и снимать слой, пока термоусадочная трубка не потеряет натяжение и не снимется свободно.

Это медленнее, чем нож, и сделано специально. На проводе 30 AWG контролируемый надрез длиной 1 мм — разница между ремонтом и повторной обжимкой.

Удаление термоусадочной трубки, которая не соскальзывает

Термоусадочная трубка, которая восстановилась на ступенчатом профиле — клемме типа «лопатка», кольцевом зажиме, разъёме — механически зафиксирована. Сжатый участок меньше корпуса перед ним, и сшитый полимер не растягивается обратно. Тугой натяг при этом передается на провод, зажим для удержания штыря или обжимку клеммы.

Выход — перестать рассматривать её как втулку для скольжения и начать воспринимать как корпус, который нужно открыть.

Почему трубка застревает за разъёмами и клеммами

Термоусадка равномерно сжимается по своему диаметру, поэтому она следует за тем, что находится под ней — включая ступенчатые изменения. Там, где втулка восстанавливается на плечике разъёма, она образует постоянное кольцо, которое затягивается сильнее, чем оборудование позади него. Такая геометрия односторонняя.

Охлаждение фиксирует натяжение кольца на месте. Наше объяснение о как работает термоусадка подробно описывает механизм перекрестного связывания и восстановления; практический результат заключается в том, что рукав никогда не пройдет обратно по форме, к которой он только что придал форму, независимо от того, сколько тепла вы приложите.

Двухпроходная резка: сначала прорезать, затем следовать

Двухпроходный метод удерживает лезвие вдали от проводника, потому что оно никогда не просит его прорезать всю стенку за один раз.

• Первый проход — поверхностное прорезание. Держите лезвие почти параллельно рукаву и проведите прямой, неглубокий прорезь вдоль его длины. Используйте тот же ограничитель, что и в Методе 1: прорежьте, пока лезвие не зацепится и не появится светлая линия, при этом стена все еще держится. Лезвие параллельно проводу, нулевое давление вниз.
• Второй проход — контролируемое разделение. Не углубляйте нож. Вставьте кончики игольчатых плоскогубцев в прорезь и поверните наружу. Прорезь — это преднамеренный напряженный концентратор, поэтому оставшаяся стена ломается по ней, а не рвется.
• Отделите и освободите. Возьмитесь за одну сторону разделенной стенки и потяните наружу, от оси кабеля. Рукав раскрывается как ракушка и освобождается за разъемом, не задевая изоляцию.

Если рукав зажат с обоих концов — например, короткий отрезок термоусадочной трубки, зажатый между клеммой и натяжным устройством, — прорежьте его от середины в обе стороны и сначала откройте в центре.

Как снять термоусадочную трубку с внутренней линией клея (двухслойную)

Двухслойная трубка сложнее снимается по причине, не связанной с толщиной стенки. Внутренний горячий клей расплавился во всех пустотах при установке и зафиксировался вокруг оболочки провода, поэтому вы уже не боретесь с трением — вы боретесь с соединением.

Это означает две операции: сломать внешнюю стенку из полиолефина, затем освободить клей под ней.

Размягчение внутреннего горячего клея

Охлажденная резка термоусадочной трубки с клеевым слоем обычно рвет оболочку провода, потому что лезвие должно тянуть за собой связанный слой. Сначала нагрейте клей, и тот же разрез освободится.

• Используйте редуктор-насадку. Концентрированный поток воздуха позволяет нагреть рукав, не распространяя тепло на клеммные блоки или соседние провода.
• Работайте на расстоянии 15–20 см и продолжайте движение. Горячий клейкий слой размягчается примерно в диапазоне 120–150°C, что быстро достигается при таком расстоянии с помощью пистолета. Постоянно вращайте проволоку, а не останавливайте сопло.
• Обратите внимание на изменение, а не на часы. Стена становится глянцевой и гибкой, и на концах могут появиться небольшие капли прозрачного клея. Это сигнал, что соединение разошлось — остановите нагрев в этот момент.

Перегрев не ускоряет процесс. Он карамелизует клей в твердую янтарную пленку, которую гораздо труднее удалить, чем исходный клей, и одновременно размягчает изоляцию проволоки снизу.

Снятие и очистка остатков клея с проволок

Работайте, пока сборка еще теплая — клей снова затвердевает в течение нескольких секунд после удаления пистолета.

1. Хватайте и катите. Возьмите размягченный край плоскогубцами с тонкими губками и катите его наружу, от проводника.
2. Медленно отслаивайте по спирали. Спиральное вытягивание поднимает внешнюю оболочку и большую часть клея одним непрерывным движением, вместо того чтобы оставлять кольцо клея при каждом остановке.
3. Протрите остатки изопропиловым спиртом. На изоляции обычно остается липкая пленка. Смочите безворсовую ткань IPA и протрите теплый провод крепко. Не используйте ацетон — он повреждает ПВХ-изоляцию и многие маркировки.
4. Проверьте перед повторной изоляцией. Обратите внимание на микропробоины, истонченные участки или изоляцию, которая стала глянцевой из-за нагрева, перед установкой заменяющей части.

Советы по предотвращению повреждений проволоки при удалении

Большинство повреждений при удалении вызваны не неправильным методом, а неправильным применением хорошего метода — слишком сильным нажатием в конце реза или слишком высоким нагревом уже тонкой изоляции.

Делайте продольные разрезы вместо окружных разрезов

Никогда не делайте кольцевой разрез вокруг проволоки. Окружной разрез не дает обратной связи по глубине: лезвие проходит через оболочку, затем через изоляцию, затем в жилы, все за один миллиметр движения, и вы ничего не чувствуете, пока не закончите.

• Держите угол лезвия низким. Почти параллельно проводу, а не направлен внутрь.
• Рисуйте по длине. Прямая продольная канавка разделяет термоусадочную трубку по шву, который вы контролируете.
• Об peeling делайте вбок, а не глубже. После нанесения разметки откройте рукав наружу плоскогубцами вместо того, чтобы гоняться за последней частью стены ножом.

Избегайте перегрева изоляции провода

Стандартные ПВХ-оболочки значительно уступают по тепловой отдаче любому тепловому пистолету, поэтому важны расстояние и движение, а не настройка.

• Проводите непрерывное смахивание. Никогда не держите сопло на одном месте, даже кратковременно — неподвижный пистолет оставит отметину на оболочке за несколько секунд.
• Нагревайте только то, что нужно для движения. Вы размягчаете клей или внешнюю стенку, а не оболочку проводника под ней.
• Останавливайтесь при первых признаках гибкости. Если термоусадочная трубка легко гнется, работа завершена. Дополнительное нагревание только передает тепло вниз в изоляцию.
• Проверьте на обрезке. Если вы используете незнакомый пистолет или трубку, сначала пожертвуйте кусочком длиной 20 мм и посмотрите, как быстро он реагирует.

Осмотр и ремонт проводника после удаления

Осмотрите перед тем, как что-либо закрывать. Новая трубка на поврежденном проводнике скрывает дефект, который позже проявится как горячий соединитель или прерывистая цепь.

• Проверьте на зазубрины при хорошем освещении. Даже частичный разрез в жиле уменьшает пропускную способность и создает точку усталости.
• Проверьте оболочку, а не только медь. Ищите срезы, следы сжатия и глянец от нагрева вдоль обработанной области.
• Ремонтируйте, а не скрывайте повреждения. Если нити обрезаны или повреждена соединительная муфта, обрежьте поврежденный участок аккуратно и повторно завершите соединение, затем изолируйте его заново с помощью нового термоусадочной изоляционной трубкой подходящего к фактическому пучку проводников. Если оболочка только поцарапана, короткий рукав с клеевым слоем, наложенный на повреждение, восстанавливает герметичность.

Можно ли повторно использовать термоусадочную трубку?

Нет. Как только термоусадочная трубка обрезана, она считается использованной — и даже целая, уже восстановленная, не может быть возвращена к своему первоначальному диаметру. Термоусадка по своей конструкции — одноразовый компонент.

Почему термоусадочную трубку нельзя расширить повторно

Термоактивируемая трубка работает на основе памяти полимера. Во время производства полиолефин экструдируют, сшивают — химически или радиацией — затем расширяют под воздействием тепла и охлаждают в растянутом состоянии. Это расширенное состояние зафиксировано.

При нагревании во время установки цепи расслабляются и возвращаются к экструдированным размерам. Три фактора делают этот процесс необратимым:

• Постоянное структурное изменение. После сжатия цепи и охлаждения они зафиксированы. Второй цикл нагрева не восстановит их исходный размер.
• Термическое разрушение. Повторное нагревание не расширяет полимер — оно окисляет, делает его хрупким и в конечном итоге обгорает его.
• Физическое разрушение. Единственный практический способ снять рукав — разрезать его, а разрезанный рукав потерял непрерывный барьер, который делал его полезным.

Та же логика объясняет, почему нагретый рукав затягивается, а не ослабляется при попытке его спасти: вы повторно запускаете этап восстановления, а не отменяете его.

Выбор и установка заменяющей трубки

Поскольку ничего нельзя восстановить, решение о замене важнее, чем удаление. Подбирайте трубку по соединению, а не по старому рукаву.

• Коэффициент усадки. Используйте 2:1 для прямых соединений, где трубка может скользить перед завершением. Увеличьте до 3:1 или 4:1, когда рукав должен пройти через соединитель, широкий зажим или многожильное соединение — более высокий коэффициент позволяет ему легко надеваться на оборудование и при этом сохранять герметичность по проводу. Наш руководство по размеру термоусадочной трубки охватывает весь диапазон диаметров и соотношение, которое каждый из них восстанавливает.
• Строительство стен. Одностенная для внутренней изоляции и цветовой маркировки. Двухстенная с клеевым слоем для автомобильных, морских и внешних соединений, где проникновение влаги является основной причиной отказа.
• Порядок установки. Всегда наденьте новую термоусадочную трубку на провод перед пайкой или обжимом клеммы. Это шаг, который превращает пятиминутный ремонт в полное повторное соединение, если его пропустить.
• Контролируемое восстановление. Центрируйте термоусадочную трубку над соединением и сжимайте от середины к краям с помощью термоусадочный пистолет, чтобы захваченный воздух выходил с обоих концов, а не образовывал карман под стенкой.

Когда термоусадочная трубка не подходит

Термоусадка оправдывает свое место на постоянных соединениях. Она не подходит для тех случаев, которые будут снова открываться — прототипные жгуты, испытательные стенды, панели, которые перенастраиваются, или соединения для полевого обслуживания, к которым может понадобиться зонд в следующем месяце.

Стоимость — не сама трубка. Это двадцать минут аккуратной резки каждый раз, когда кому-то нужен доступ, плюс риск, что одна из этих резов будет слишком глубокая.

Многоразовые альтернативы: спиральная обмотка и разделенная гофра.

Там, где важен доступ так же, как и защита, используйте что-то, что открывается по дизайну.

• Спиральная кабельная обмотка. Оборачивается вокруг существующего пучка и позволяет отдельным проводам выходить в любой точке по длине. Ничего не нужно отключать для добавления или удаления провода. Наш гид по как использовать спиральную кабельную оплётку охватывает натяжение и технику выхода, а также мы производим спиральная обмотка специально для жгутов, которые модифицируются.
• Разделенная гофра. Постоянный предварительно разрезанный шов по всей длине, чтобы провода можно было вставлять и вытаскивать без инструментов. Гофра с разделением заменяет герметичное соединение защитой от износа и ударов, а также обеспечивает полный доступ — правильный выбор там, где соединение проверяется чаще, чем погружается.

Ни один из методов не заменяет термоусадку там, где требуется герметичное уплотнение. Решение сводится к одному вопросу: нужно ли кому-то снова попасть внутрь этого соединения? Если да, не sealing его чем-то, что нужно будет разрезать.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли снять термоусадочную трубку без разрезания?

Практически во всех случаях — нет. Как только термоусадочная трубка возвращается к своему исходному размеру, она удерживает провод за счет трения, а трубка с клеевым слоем добавляет химическую связь сверху. Она не может пройти обратно через клемму, зажим или разъем, потому что восстановленный диаметр меньше, чем оборудование за ним. Разрезание или прорезание по длине — это то, что освобождает захват — нет метода, основанного только на нагреве, который возвращает термоусадочную трубку к исходному размеру.

Нагрев вызывает повторное расширение термоусадочной трубки?

Нет. Полимер имеет одну память: размер, к которому он восстанавливается. Повторный нагрев восстановленной термоусадочной трубки только продолжает это восстановление или смягчает стенку — он никогда не отменяет расширение, произошедшее на заводе. Если нагреть достаточно сильно, стенка обгорит или расплавится вместо того, чтобы расслабиться наружу.

Можно ли использовать фен для волос вместо термофена?

Обычно нет. Домашний фен для волос подает примерно 50–90°C у сопла и теряет большую часть этого тепла с потоком воздуха, который находится ниже диапазона восстановления большинства полиолефинов — 100–110°C. Он может немного смягчить низкотемпературный клей, но это медленно и ненадежно для труб с двойной стенкой. Термофен достигает 250–450°C у сопла, поэтому та же работа занимает секунды на расстоянии 15–20 см вместо минут.

Как снять трубку с провода, который уже подключен?

Разрежьте ее на месте вдоль продольной оси:

1. Поддерживайте провод так, чтобы не было нагрузки на клемму или соединение.
2. Сделайте один неглубокий продольный разрез лезвием бритвы или универсальным ножом, лезвие почти плоское, край едва выступает.
3. Зафиксируйте разрезанный край плоскогубцами с тонкими носиками и аккуратно снимите его наружу вокруг проводника.
4. Если рукав не проходит через разъем с обоих концов, используйте двухпроходной метод: сделайте разрез, затем разделите его плоскогубцами вместо более глубокого разреза.

После ремонта повторно соберите жгут с помощью новых стяжек — понимая как работает пистолет для стяжек поддерживает постоянное натяжение и делает срезанные концы ровными.

Повреждает ли снятие термоусадочной трубки провод?

Нет, если разрез остается продольным и неглубоким. Повреждение происходит из-за двух привычек: разрезания по окружности, когда лезвие не чувствует глубину перед тем, как достигнет жил, и нажатия сильнее, когда рукав сопротивляется. Сделайте разрез параллельно проводнику, остановитесь при первом ощущении зацепа лезвия, и провод под ним останется целым и готовым к осмотру или повторной изоляции.

Как снять трубку с толстостенной термоусадочной трубки?

Используйте несколько поверхностных проходов для оценки, а не один глубокий разрез. Трубы с толстой стенкой создают больше давления, потому что первый проход почти не оставляет отметин, и именно так ножи достигают проводников. Повторно делайте один и тот же прорез до тех пор, пока он не откроется, или используйте направленный кабельный резак по длине, если он у вас есть. Немного нагревать стенку также помогает — толстый материал холодным более жесткий.

Как удалить термоусадочную трубку с клеммы?

Начинайте не возле металла. Сделайте первый прорезь на рукаве, который находится дальше от обжима, откройте его там, затем снимайте рукав в сторону клеммы, а не вдавливайте нож в него. Поперечное резание по обжимной части может деформировать обжим или оторвать клемму от провода. После удаления проверьте обжим на наличие движения, деформации и коррозии перед повторной изоляцией.

Может ли тепло повредить провод под термоусадочной трубкой?

Да, и это легко пропустить, потому что повреждение происходит под непрозрачной оболочкой. ПВХ-кастеты хорошо размягчаются при температуре значительно ниже температуры горячего воздуха, и неподвижная насадка оставит след за секунды. Держите пистолет в движении, работайте на расстоянии 15–20 см и останавливайтесь, как только оболочка начнет гнуться. Если оболочка выглядит глянцевой, обесцвеченной или на ней остался отпечаток стенки трубки, рассматривайте её как поврежденную теплом и осмотрите перед повторной надевкой оболочки.